Французские кутюрье часть 2

В предыдущей части мы познакомились с французской модой первой половины ХХ века: вдохновением Востока, модным сюрреализмом и упрощением силуэтов для современных женщин. Сегодня же нам предстоит ознакомление со всё той же французской модой, но уже изрядно изменившейся.

Вторая Мировая Война стала поводом для многих изменений, в том числе она коснулась и моды. Представьте, несколько лет женщины ждали мужчин с войны, были вынуждены тяжело работать, их финансовое состояние пошатнулось. Из-за этого и многих других факторов женская одежда максимально упростилась: на изыски не было ни сил, ни денег, ни материалов. Но вот война закончилась, и мир начал восстанавливаться (1).

В 1947 году проходит первый показ модного дома Christian Dior. Диор учился на политика, ткал ковры, был великолепным иллюстратором, участвовал в военных действиях, создал лабораторию для производства парфюма, но всё это было раньше. Теперь же он новатор и гений, который сможет вернуть Парижу былую славу модной столицы (2).

На своём первом показе Кристиан Диор демонстрирует знаменитый силуэт new look. Гипертрофированно женственный образ – это то, в чём нуждаются женщины того времени. Они не хотят носить платья, ассоциирующиеся с военным временем, поэтому тепло встречают пышные юбки и корсетные лифы (3).

Ещё одним атрибутом стиля new look является жакет «бар». Если в военные годы женщины носили удлинённые жакеты с широкими плечами, напоминающие больше мужскую военную форму, то Диор предложил более утончённый вариант. Фасон был предусмотрен так, чтобы при помощи баски подчеркнуть контраст между тонкой талией и широкой линией бёдер. Именно в таком жакете можно было отправиться с кавалером на коктейль (4).

Тяжёлые платья с пышными юбками, которые могли весить не один килограмм, конечно, подвергались критике. Но в 1954 году Диор смог представить ещё более неудобный фасон. Так называемый Н-силуэт включал в себя узкую длинную юбку, которая вкупе с высокими каблуками заставляла девушек ходить семенящими шажками. Мужчин эта походка сводила с ума (5).

К сожалению, гений моды пятидесятых годов не смог перейти в новую эпоху. В 1957 году Кристиан Диор умер. Но за 10 лет кропотливой работы он сделал себе имя на десятилетия вперёд. Помимо создания прекрасных платьев для жизни, он работал художником по костюмам в театре и кино. Не было бы Диора, мы бы не восхищались сейчас стилем Марлен Дитрих или Грейс Келли (6).

Расцвет творчества испанского кутюрье пришёлся на то же время, что и расцвет модного дома Кристиана Диора. Их ателье располагались в Париже, и даже день рождения они праздновали в один день. Только вот взгляд на красоту женского тела у них был совершенно разный. И сейчас мы с вами увидим, насколько полярной может быть мода одного времени (7).

Первый парижский показ Баленсиага провёл в 1937 году. Это была настоящая высокая мода, вдохновлённая работами испанских художников. Однако время было не совсем подходящее: через два года началась война и платья haute couture уже не пользовались большим спросом (8).

После войны Баленсиага завоевал звание короля кутюра. Даже Коко Шанель возвышала его талант над коллегами. Она считала, что он единственный заслуживает звание кутюрье, так как не просто рисует эскизы и отдаёт их портному, но сам прекрасно кроит и шьёт. Недаром его модели были самыми дорогими в Париже (9).

В этом году в моду вернулись многоярусные платья силуэта baby-doll. Но немногие знают, что праотцом наших льняных летних платьев для пикников был именно Кристобаль Баленсиага. Он предложил женщинам отказаться от тугих корсетов и специального белья, которое требовалось, чтобы носить платья фасона new look. Линия талии пропала, длина изделия стала короче, но вот женственность никуда не исчезла (10).

Ещё одно изделие, которое противоречило взгляду Кристиана Диора на женскую одежду и очень точно отражало вкус Кристобаля Баленсиага, было пальто-каре. Его можно было бы назвать революционным, как и многие другие изобретения кутюрье. Трапецевидную форму изделие держало за счёт плотной ткани и правильного кроя. Дело в том, что Баленсиага подходил к выстраиванию силуэта словно архитектор, поэтому его изделия всегда выглядели идеально: каждая строчка, каждая драпировка, каждая линия (11).

Рукав ¾ мы тоже носим благодаря Кристобалю Баленсиага. Заметьте, его изделия скрывают изгибы фигуры, но они не скрывают щиколотки и запястья. Баленсиага считал, что это самые утончённые части нашего тела, можно даже сказать, самые сексуальные (вспомните, какой ажиотаж ранее вызывали приподнятые юбки, оголившие ножку девушки). Благодаря этому приёму и использованию таких аксессуаров, как браслеты, часы и перчатки, даже самое объёмное пальто будет выглядеть женственно (12).

Сейчас вы от многих специалистов из модной индустрии услышите восхищение в сторону модного дома Balenciaga. Но, чтобы понять причину хвалебных од, стоит узнать больше о самом Кристобале Баленсиага и его подходе к созданию одежды.

Что почитать: Лэсли Эллис Миллер «BALENCIAGA»

После смерти Кристиана Диора кто-то должен был продолжить дело великого кутюрье. С 1955 года в его модном доме работает молодой и никому неизвестный Ив Сен-Лоран. Именно он и займёт пост креативного директора модного дома Christian Dior в 1957 году. Но ненадолго (13).

Его первая коллекция на новой должности произвела фурор. Однако обстоятельства сложились так, что молодого гения призвали на фронт в Алжир, а после он попал в психиатрическую лечебницу. Модный дом Christian Dior принял решение его уволить, но это не сыграло им на руку. Партнёр Ива Сен-Лорана, Пьер Берже, помог тому отсудить крупную сумму у модного дома за незаконное увольнение. И здесь начинается история бренда Yves Saint Laurent (14).

У Ива Сен-Лорана был революционный взгляд на то, что он делал. Он не боялся выделиться, не отказывал себе в некотором бунтарстве, что часто шло ему на руку. В 1966 году он стал первым кутюрье, который открыл более демократичный бутик – Saint Laurent Rive Gauche. Готовые платья позволили не только расширить клиентскую базу, но и в целом сделали моду более доступной для людей (15).

В том же 1966 году Сен-Лоран представил женский Le smoking, брючный костюм для женщин. Критики восторга не испытали, и говорят, что женщин в смокингах тогда не пускали в некоторые публичные заведения. Но были такие смелые девушки, как восходящая звезда французского кино Катрин Денёв – её это изобретение покорило (16).

Стиль сафари – это тоже идея Ива Сен-Лорана. В 1967 году он представил первый комплект, вдохновлённый военной формой и его впечатлениями от службы в Алжире. Казалось бы, только недавно женщины стремились забыть о мужских силуэтах и отголосках войны, но к концу 60-х и с лёгкой руки Ива Сен-Лорана образ современной женщины кардинально меняется (17).

Модный дом Ива Сен-Лорана начнёт карьеру многих именитых дизайнеров, которых мы знаем сейчас. Но никто не сможет сделать то, что делал сам маэстро. Именно по этой причине линию haute couture закрыли сразу после смерти Ива Сен-Лорана. Однако его наследие живо в каждом новом показе.

Что почитать: Лоранс Бенаим «Ив Сен-Лоран. Биография великого кутюрье»

Ни для кого не секрет, что Франция славится не только своими гастрономическими изысками и великими мыслителями. Французская мода – вот, что нас будоражит уже многие десятилетия. Предлагаю сегодня познакомиться поближе с несколькими именитыми французскими кутюрье и их достижениями.